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1 ) 如何用电影在时装界C位出道？
人间这座疯人院，他飞越不动了。
鹿角、蛇皮、骷髅头。
[麦昆]是一部讲述服装设计师亚历山大·麦昆的纪录片，而它的开头却像极了恐怖片。
我想起五六年前第一次知道McQueen，是烂大街的骷髅头，明星效应下，淘宝月销过万的爆款鞋服。
穿上它的人都觉得自己很酷。
但他们不知道的是，骷髅不酷，它是麦昆对死亡的一场思考。
8年前他在伦敦家中自缢时，并不希望有人接手他创办的品牌，如今的McQueen不过是他设计作品的符号化。
实际上，麦昆一直都在思考。他那妖异出位，至明至暗的天才设计，是孤独的自我对话。
别人做show，麦昆做戏。
早年的他，总喜欢从电影中汲取灵感，展现自己的对话成果。
出自其手的时装发布会总是充满戏剧性。
麦昆生于伦敦东区，柯南·道尔笔下烟雾缭绕，频发命案的地方。
其中最著名的莫过于「开膛手杰克」，东区的孩子一定都对其有过恐怖幻想。麦昆也不例外。
1992年7月，他从圣·马丁艺术设计学院毕业，在伦敦肯辛顿奥林匹克展览中心，推出自己的首场独立服装发布会。
黑暗、惊悚，发布会现场弥漫着1888年东区白教堂街头死亡的气息。麦昆将这组设计命名为「开膛手杰克跟踪他的受害者」。
其中一款著名的服装设计是，将人的头发压进血色的丝缎中，形成荆棘斑驳的纹理。血与发，就像当时丧命刀下的妓女。
他说：
灵感来自于维多利亚时代的头发，那时妓女会卖掉自己的头发来换得卷发的工具，而人们会买来头发送给自己的爱人。 我把头发放在透明塑料胶里面作为我的签名商标。在我的早期作品中，用得是我自己的头发。
麦昆将杀手的变态恐怖发挥到了极致，他的暗黑美学正逐渐显露。
在1993—1996年先后五场时装发布会中，他推出了此生的杰作之一「包屁者」系列，其中以「包屁裤」尤为著名。
有人觉得他是哗众取宠，侮辱女性，实则「包屁裤」是麦昆导演的又一部恐怖片。
他想通过改变女性身材比例，打造上半身特别长，下半身短的视觉效果，使人感到惊悚。
麦昆说自己更关注丑陋的事物，因为别人通常都忽略丑陋，而美丽也正源于这些地方。
于是他在1996年（春夏）推出「The Hunger」系列，灵感源于托尼·斯科特1983年吸血鬼电影[千年血后]（The Hunger）。
此前麦昆的设计多源于对历史事件的追溯，从这个系列开始，他开始在电影中获得灵感。
[千年血后]中恐怖的氛围，对死亡、孤独与欲望的思考，他用红色的血丝，伤口状撕裂的布料，大片裸露的夸张设计来表达。
那些游走在T台上的「吸血鬼」，在他的授意下，竖中指、爆粗口、掀衣服，颠覆传统，操翻了整个时尚圈。
每件作品都在嘶吼，去他妈的世界。
影片[飞越疯人院]中，杰克·尼科尔森饰演的麦克墨菲，为逃避监狱劳动，迈进了精神病院。
泥墙贴窗内的精神病人，在他的带领下，开始学会审视生活，有了「自我」。
酋长举起水泥墩，砸开窗户，奔向远方的原始森林。
1975年该片上映后，拿下第48届奥斯卡最佳影片，最佳男、女主角，最佳导演和最佳改编剧本五项大奖。
26年后，麦昆又用它达到了自己时装秀场装置设计的巅峰，打造出本世纪伟大又经典的「Voss」系列。
他是个极为不安分的人，除却被称为「英国时尚教父」，还有「坏孩子麦昆」之称。
刺激、喧闹、激情，他说在他的时装发布会上，能获得参加摇滚乐会时所能获得的一切。
2001年（春夏）「Voss」发布会现场没有T台。
两个大玻璃箱子坐落在会场中央，它们象征着[飞越疯人院]中的铁窗病房，由特殊材质制成，观众在箱子外能看清里面的一切。
身处玻璃箱中的模特看不见外面，面对玻璃，她们看到的是自己。
每位出场的模特都面色苍白，头上包裹着绷带，身穿麦昆设计的华服，用专业的一面展示美感。
但一段时间过后，她们感觉不到观众的存在，开始流露出对服装的真实感受，展现被束缚的难耐。
最后在阴森的声音中，箱子中央的玻璃方盒打开，伴随玻璃落地而碎，大片飞蛾扑了出来。
破碎的方盒中央，是戴着灰色金属面具，插着管子的裸体胖女人。
这组由电影触发灵感的设计，带领麦昆走上了事业的一个巅峰。
无论是别人还是他自己，在后期的许多服装设计中，皆留有它的影子。
同时「Voss」也是麦昆最喜欢的时装发布会，他说：
这个系列的主题是让人们面对自己，我想让人们思考，真实的自己是不是真的像外表表现出来的那样美好。
时尚是人类自欺的幻影，而他总有麦克墨菲般，带我们飞出牢笼的冲动。
如果麦昆不做服装设计师，或许也能成为一个好导演。
2004年（春夏）「Deliverance」与2005年（春夏）「It’s Only a Game」系列就展现了他这一面的才华。
1969年电影[孤注一掷]中，大萧条时期的一对夫妻，参加了舞蹈马拉松比赛，以获取奖金和食物。
美国社会的种种问题与矛盾，各色人物所反映出的人性与心理，都能在这部影片中得以窥视。
麦昆将该片的故事改编成三段，将2004年（春夏）「Deliverance」系列发布会的T台变成了舞场。
在19世纪的巴黎舞厅中，受训两周的模特与专业舞蹈演员，在苏格兰舞蹈家迈克尔·克拉克的指导下表演了影片中的片段。
从开场身着精美刺绣的丝裙跳交谊舞，到印花的「运动服」绕场，再到最后格子与亮片长裙累倒在地。
整场发布会带给人的感受，丝毫不逊色于原版电影，同样引起观众的反思。
一年后，2005年（春夏）「It’s Only a Game」系列发布会则更富戏剧性。
现场的T台被替换成一个棋盘，模特们身穿代表印度、中欧、非洲、土耳其等，不同国家文化元素的服装，像棋子一样在棋盘上走动。
麦昆对这场设计的解释是：
在这组设计中，国际象棋的理念意味着我们开到了女性六个不同方面和对立面。我让美国人对立日本人，红发人对立褐色的拉丁美人。
淡黄、淡紫、淡奶白，浅绿、浅青、浅玫瑰，「It’s Only a Game」的设计，呈现出爱德华时代的少女感。
是1975年的青春悬疑片[悬崖上的野餐]中，那群莫名失踪的女学生，让他产生了这样的灵感。
而棋盘，则是[哈利·波特与魔法石]里波特、罗恩与赫敏，下国际象棋时突然萌生的想法。
相较于刚出道时的暗黑风，两部青春、奇幻的电影，激起麦昆活泼的一面，充满童趣与未来感。
此前的也是麦昆心力交瘁，设计作品略显平淡的两年，是电影又焕发出他的创造力。
但在这之后，麦昆转而归向自然，潜心研究起动物。或许是他已对人性充满失望，动物与自然使他平静。
2010年，在准备「Angels and Demons」系列发布会时，麦昆说他想在现场自杀，被好友劝了下来。
不想，未等发布会开始，他便在伦敦家中上吊自杀了。孤独的躯体在空中晃荡，那再不是早年充满灵气的胖麦昆了。
「时尚是他最爱的人，其他都是过客。」
跳完一场舞蹈的马拉松，人间这座疯人院，他飞越不动了。
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作者/夭夭酒
文章首发于微信公众号「破词儿」
2 ) Alexander McQueen (双鱼座，1969 - 2010)
2016年，时尚圈就已经盛传Alexander McQueen的个人记录片开始筹拍。这也是追忆Amy Winehouse的纪录片《Amy》获得成功后让人翘首以盼的一个新项目。当时比较广泛的报道是这部电影将围绕Alexander McQueen和Isabella Blow之间的友谊展开，还曾热烈讨论谁能扮演Alexander McQueen。
McQueen过世后小报曾挖边角料，其中不乏McQueen被金钱迷惑、叛离一手挖掘他导师Blow的辛辣秘史。随着预告片释出，谜底正式揭晓：这将是一部Alexander McQueen本人出镜的记录片。脚本由Peter Ettedgui撰写，他的父亲是Joseph创办人，和McQueen交情很好。
McQueen本人是唯一主角。
***
在3岁时，那时还叫本名Lee McQueen的小男孩便有了做时装设计师的梦想。Lee的童年并不快乐，东伦敦长大，在学校里被人叫做McQueer，做出租车司机的父亲希望他长大了成为一名电工。
1986年，17岁的McQueen在电视新闻里听到英国男装订制起源的Savile Row短缺学徒，他便去了当时已有80年历史的老店Anderson & Sheppard应聘。Anderson & Sheppard的客户包括皇室成员，在成为学徒后，为衣服缝标签成为他的活儿。
他曾偷偷在一件给查尔斯王子的外套里缝进一句写有脏话的小纸条。
McQueen在时装界的叛逆，从那时就有了。
编辑、时装藏家Isabella Blow曾一手栽培了Manolo Blahnik, John Galliano，Julien Macdonald和Jeremy Scott。此外，Alexander McQueen也是她的挖掘。
在得到Blow赏识之前，McQueen不过是中央圣马丁的一名普通学生，最潦倒的时候曾经因为家里没有储藏作品的空间、做好的一套衣服在展出后又塞进了King's Cross的垃圾桶里。
1992年McQueen从圣马丁硕士毕业，毕业作品的灵感出自维多利亚时期的暗黑传说：人们热衷向妓女们购买她们的头发，卷起来送给自己的情人。于是McQueen也把头发缝入血红的衬里内。Blow在毕业生作品展时看到McQueen作品时整个人就燃烧了起来，她发疯一般打电话到学校再到McQueen家中，提出要购买他的全套设计。McQueen狮子大开口：5000英镑，一分不少。
后来McQueen坦诚，当时自己根本想不到自己设计的这些裙子会有人要，刚好自己急迫地需要现金，没想到坐地起价也有人要。
Blow本人其实人生大起大落，虽然她出生名门，当时又嫁了贵族老公，5000英镑仍是一个大的数目，她不得不与McQueen协商能否每周100英镑来分期付款。
摄影师、中央圣马丁的老师Gary Wallis写过一篇报道，有次他随同McQueen前往Blow夫妇的庄园里过周末。Gary Wallis写到：“Isabella见谁都给人介绍McQueen，兴奋极了。不管是在加油站、还是在面包房，她都夸个不停。而面包房的小弟分明只关心‘这位太太您究竟是要白面包还是棕面包？’。”
McQueen成了Blow的教子，并给他重新起了名字Alexander。在他穷得开不起工作室的时候，Blow将自己伦敦的公寓借给他工作，并指导McQueen的创作。
毕业几年后，McQueen便荣升Givenchy的创意总监，去了巴黎。
出任Givenchy创意总监最初并不成功，快言快语的他也得罪了不少巴黎同行，老佛爷更是直言他“更接近Damien Hirst，而不是Givenchy”，与法国的高级订制背道而驰。
这些争议一直到1999年春夏系列的发布：在时装秀的最后，身穿蛋糕裙的模特站在舞台中间被两台机器人喷绘，即刻创造出一条全世界独一无二的裙子！
这是McQueen职业生涯最光辉的时刻之一，近乎艺术般的创作又融合科技，让他一夜被全世界瞩目。
后来的故事都很熟知，回到伦敦自立门户的McQueen开始了个人品牌的创作并大获成功。
2000年起是McQueen创作的巅峰，他为Bjork设计了一条由2000块石英片串成的裙子，配以鸵鸟毛裙摆；2001年当Bjork在英国皇家音乐剧院赤脚穿着这条裙子又唱又跳，配以现场乐队和石英片相互碰撞的声响，裙子俨然一成为这场音乐会上的一个打击乐器！
2003年，McQueen获得女王授勋，他也在同一年获得英国时尚大奖的“世界最佳设计师”大奖。
McQueen是苏格兰人，所以他身穿苏格兰服饰授勋。
2006年Blow被确诊身患癌症，随后14个月里她陷入难以自拔的抑郁症，并有过7次自杀未遂——第8次，她穿上一条30年代银色古董裙服下毒药。
Blow成功杀死了自己。
Blow身穿McQueen躺在棺木里，合上之前，McQueen摘取了一截Blow的头发，做进了戒指里。
英国作家、演员、Blow生前好友Rupert Everett在她的葬礼上发言：You were a one-off, a genius friend, your own creation in a world of copycats.
Blow自杀后，下一季的McQueen发布会邀请函是以Blow为形象。打造成化身布狄卡（英格兰地区古代爱西尼部落的王后和女王）的Blow，驾着带翅膀的马车。
这一季作品全部以Blow为灵感缪斯，每一件头饰都来自她的另一个爱徒Philip Treacy。
2010年，为偿还债务，Blow家的姐妹将Blow的遗物送去拍卖行。超过200件的遗物中包含90件McQueen的作品，佳士得登报广告了这场拍卖，还用了Oscar Wilde的一首十四行诗作为标题：有感于济慈情书被拍卖。（On the Sale by Auction of Keats’ Love Letters）
英国诗人Keats写给邻居Fanny Brown的一封情书，在伦敦Bonham's拍卖行被拍卖，尽管当时有很多人反对这种把私人书信公开并当成商品的行为。1886年奥斯卡·王尔德写了一首十四行诗描绘拍卖对艺术的玷污，把参与拍卖者比作那些掷着骰子决定谁能得到十字架上的基督的衣衫的罗马士兵。
这件事很快被Daphne Guinness得知。爱尔兰名门Guinness家族的Daphne Guinness和Blow早在80年代就已相识，对时装和艺术共同的爱好让两人友谊颇深。Daphne得这场拍卖后，从纽约杀去伦敦佳士得。看到Blow生前的衣服被塞进的几个箱子，Daphne痛心疾首大手一挥，“老娘全要了。”
藏品里Daphne自己最爱的是这件，出自McQueen在1996年的Dante系列。
2011年，Lady Gaga在接受Vogue采访时说：Ifelt embraced by this London cultural movement, the McQueen, Isabella Blow, Daphne Guinness wing of the English crowd.
2012年2月，McQueen在伦敦上吊自杀。
葬礼在东伦敦的圣保罗大教堂举行，当时刚好正值伦敦时装周。
McQueen的墓碑安放在苏格兰的天空岛（Isle of Skye），几乎在英国的最西北边上。
岛上几乎就是一个无人之境。
多年前在英国念过书的学生因为喜欢过McQueen，会去岛上看看他下葬的地方。
而在2013年，McQueen留下的个人品牌还真和老佛爷提到的Damien Hirst合作了。结合两人标志性的骷髅和蝴蝶，推出限量款的丝巾。
生前McQueen的个人生活一直远离大众。性、药物、抑郁症……并且有报道他死前其实已经得知自己是HIV阳性。
在2015年，McQueen的姐姐首次披露比自己年幼15岁的弟弟曾被她第一任丈夫性侵，当时McQueen只有9岁，而自己是在几十年后才知道这件事。为此她一直活在自责当中。
姐姐在第一段婚姻中也遭到家庭暴力，忽然就理解了为什么McQueen的设计充满黑色与戏剧张力，且他总嚷嚷要打造“男人害怕穿McQueen的女人”。
尚不确定这些是否会呈现于纪录片里，但报载姐姐提前看过电影后泣不成声。
这部纪录片已在加拿大和纽约的两个电影节上映，目前在IMDB评分惊人。
McQueen离世至今已有六年，Blow自杀至今更是超过十年。他们生前共事的伙伴和爱过的亲友，正在将他俩留下的传奇续写。
***
Daphne Guinness
2008到2012期间全球经济不好，所有大企业最先停止赞助的都是艺术家和艺术展。收了一大堆衣服、帽子和鞋的Daphne，想要创立一笔慈善基金来赞助艺术。此时McQueen的旧作放到市场上皆价值连城，那么如何一件件把这两百件裙子卖出去？她琢磨着。
就在这时候纽约致敬McQueen的“Savage Beauty”展出来问她借衣服——Daphne有了主意：让这些衣服展示出去！Isabella Blow Foundation就此诞生。
纽约过后，这些McQueen的裙子先后去了多伦多、伦敦和悉尼。这个基金会致力于赞助在伦敦中央圣马丁学习艺术的学生，包括时装、摄影和设计。
Sarah Burton
Alexander McQueen品牌的接班人是Sarah Burton，也是和Phoebe Philo一样低调的主。她从McQueen的助手做起，McQueen离世后她被任命创意总监至今，但极少露面更是从不参加业内活动。Savage Beauty的策划人曾邀请Sarah Burton加盟，作品和McQueen的一起展示，Sarah婉言谢绝。
年复一年，除了2013年养蜂人那个系列，Sarah BurtonforAlexander McQueen已经很久没有给人惊喜。但Sarah Burton每年有两个客户值得瞩目。
首先她的订制作品至今依然被皇室尤其是凯特王妃所爱，凯特王妃的婚纱是她的作品，每年凯特王妃参加重大活动，包括今年哈里王子的婚礼，早晚两套都是选择Sarah Burton。
女魔头Anna Wintour的女儿Bee Shaffer没那心思进时尚圈，但每次露面都选择Sarah Burton而且效果出奇的好。
Kate Moss
两人的友谊从90年代就建立起来，Kate已经不记得第一次为McQueen走秀是什么时候，但她最McQueen最初的印象是一次在纽约的发布，人潮汹涌，她朝着McQueen大喊：“你快去把Anna Wintour先请进来！”
2006年Kate Moss曾因嗑药被封杀，McQueen在T台谢幕时刻意身穿“We love you, Kate”的T恤谢幕。
因为她被禁止上天桥，McQueen就为她录好了视频在秀场上播放。视频里的Kate Moss没有声音，如幽灵一般起舞三分钟，又渐渐消失在黑幕中成为两人职业生涯里最浪漫的一幕。
最后一次见McQueen是2009年的圣诞节，Kate还记得McQueen送了她超级多的礼物，“包括一条黑色的裙子和一条皮草，直到去参加他葬礼前我打开衣橱看到它们——仿佛冥冥之中这是他的安排。”
McQueen逝世一年后，Kate Moss决定穿上他的旧作缅怀他，“我每天都思念着McQueen。”
Kate Moss登过《Vogue》封面次数记录无人能及。继自立门户当起了女老板后，Kate Moss最新的一份职位是：《Vogue UK》的作客编辑。
Detmar Blow
王朔说“体面就是不大惊小怪”，这个体面贴切地描绘了Blow家族。面对小报写的妻子和McQueen，尤其是两人闹翻脸的部分，Detmar Blow在采访和书里都做出了澄清：McQueen就像他们家亲属一般。
其余的，他都不太说了。
Detmar Blow已经远离伦敦的浮华场很多年。这座祖上传下来的大宅，几经悲欢，现在正式作为Venue出租，是Cotswolds里热门的婚礼举办地、电视和杂志取景地。
包括Gucci的2017男装Campaign。
2018年9月，Detmar将和导演Martha Fiennes结婚。
Philip Treacy
Piers Atkinson，Stephen Jones以及Philip Treacy是伦敦最知名的三位帽子设计师。
因为Blow搭桥，McQueen和Philip Treacy无论是工作和私下都交集甚多，连时装发布会谢幕都是牵手走上T台。
若比宾客数量，Philip Treacy就遥遥领先另外两位设计师了。他的几乎包办了过去两场皇室婚礼上所有女宾的帽子，更别提一年一度的MET Ball、大小电影的首映式红毯。
***
因为“初代网红”毒药，直到2006年McQueen才在中国有了知名度。在伦敦念设计的留学生打破头也是想要去他的工作室实习的，McQueen也很喜欢中国实习生：勤奋、有天赋、不计较薪水。
在伦敦，给设计师做实习的学生没有酬劳是常态，更别提那些名气更小的设计师，不是抠门，是真的给不出。McQueen死后工作室甚至还被报端点名批评，指责他们不给实习生薪水。给McQueen本人都是在拿性命工作的，听过最惊吓的故事是，有实习生在他的工作室用仪器烫一个细节，燃烧着的装饰物差点飞到眼睛里。
2015年夏天在Victoria & Albert Museum看完Savage Beauty后我写不出什么评价来，那种沾满实习生双手鲜血换来的时装震撼得我词穷。
那种震撼，已经很多年不再看得到了。
电影或许还将讨论McQueen自杀的原因，精神疾病已成为现代人的杀手之一。
这个夏天，McQueen与你有约。
（完）
3 ) 谁是 Alexander McQueen ？
2018欧盟影展引进，《亚历山大·麦昆：浮生如秀》上海场次只排了一场，本来购票无望已经在亚马逊海外版找出来计划下单的，运气好刷订票软件抢到最后一个座位，还是正中的位置，暗喜观影完，沉重推荐。
于今年6月8号英国上映，这是一部关于设计师Alexander McQueen 生平的纪录片。
从事时尚行业的人不会不知道设计师 Alexander McQueen ，他被称为时尚鬼才，或者英伦坏男孩，在这个行业至今仍是神一般的存在；即使远离时尚的圈外人，也或多或少对风靡马云家的满是骷髅头的丝巾有些许印象。骷髅头，算是Alexander McQueen 这个品牌的标志，确不能完全代表 Lee Alexander McQueen 这个人。
很难用一两个关键词来概括Alexander McQueen，或者他的生平。就算拍摄纪录片，导演也是根据他的个人发展时期分成了7个篇章来呈现。毫无疑问，是以最浓缩个人发展和情绪的作品为代表来串联。
如同唐霜在播客《可以谈》中说到，观看视频或者图片的感受远远不如置身秀场环境中，音乐、灯光、模特动态等各种元素相互烘托带来的感受那般强烈，由于秀场已成为历史，这边分享几个一直印象深刻的片段，感兴趣的可以去网上搜相关秀场视频。
Alexander McQueen 1999 年春夏
NO.13
在两个机器人交互喷墨中，前芭蕾舞者 Shalom Harlow如同一只脆弱的天鹅，惊慌失措，挣扎着想要逃离被粗暴野蛮对待的境况；在完成喷墨表演后，她又如一个已经被蹂躏得体无完肤的女人，摇摇摆摆，企图在退场过程中再重拾一点自尊。
Alexander McQueen 2001 年春夏
VOSS
秀场中央运用双面镜建构出一个犹如精神疗养院的巨大玻璃空间，模特们头上缠着绷带，像是疗养院的精神患者，又如困兽，在空间中游离却又逃脱不了。
而中间的玻璃框中陈列灵感则来源于美国当代摄影艺术家 Joel Peter Witkin 的作品《疗养院》。McQueen 邀请肥胖的情色作家米歇尔·欧利头戴面具，赤裸身体倾躺在椅子上，嘴里含着一根吸管，四周玻璃墙倒下摔得粉碎，身上群飞出无数飞蛾。
Alexander McQueen 2006 年秋冬
Windows of Culloden
当年Kate Moss 因为毒品被时尚圈排斥，Alexander McQueen 邀请她参与秋冬秀谢幕，不是寻常的catwalk，而是以全息投影形式的表演。
玻璃金字塔中，Kate Moss 的身影如鬼魅般慢慢浮现，在风中摇曳，然后渐渐消失。
Alexander McQueen 2008 年春夏
La Dame Bleue
2007年5月，Isabella Blow 自杀。Alexander McQueen 以《幽蓝女士》系列来纪念已故好友。他与Isabella Blow 的御用帽饰设计师 Philip Treacy 联手打造这场秀，舞台背景运用霓虹灯管排列成大型翅膀，透过灯光闪烁变换，营造出翅膀拍动的动态效果。
在这里不的不多说一句，作为Alexander McQueen 的伯乐，Isabella Blow 与McQueen 的关系亦师亦友，却又爱恨交织。据说Alexander McQueen 从不认为自身成就获得与Isabella Blow 有半毛钱关系，且伤后者太深，以致Isabella Blow 的遗言都未曾提及Alexander McQueen 的名字。
Alexander McQueen 2010 年春夏
Plato’s Atlantis
最后一场走秀。梦幻的海底世界，人类如同海底生物一样在蓝色光影中穿梭、自由呼吸，浪漫绚烂的动物印花带来的视觉震撼让人感动得想哭。
然后就是2010年关于自杀的片段，眼泪直接就下来。
第二天心心念翻出来唐霜的播客《可以谈》，再次听关于 Alexander McQueen 的那一期，跟初听时情绪完全不同。似乎能够理解唐霜在说话时不停叹气的情绪。
作为第三方视角零零碎碎搜集到关于他的信息，了解他作为一个虽拥有超高天分但还是不堪秀场重负的设计师以及从小经历的各种悲痛，最后无法面对而自杀，感到一丝对他的痛苦解放的认同，但又夹杂着天才陨落的心痛和惋惜。
这部纪录片唤起的情感如同他人给人带来的印象一样，非常复杂多面。
Anthenticity ，时尚行业中一直会谈到的关键词，也是鉴别一个人是否称得上是一个真正好设计师的重要指标。与目前市面上充斥的各种联名、借鉴、致敬、拿来主义不同，Alexander McQueen 的设计看不到浮于表面的东西，只有他自己真实的情绪和经历。
他的设计和秀场充满各种浓烈的情绪，不管是性、暴力、死亡，或者是愤怒，还是忧伤，都是一种把人往下拉的很 down 的情绪。不管作为个人的营销手段，或者是他诚实的呈现，这都让人印象深刻且充满争议。
如同《可以谈》中 BOO 讲到，这跟John Galliano 的那种浮华愉悦，让人放松、往上的情感正好相反。虽让人产生不适感，但是又同时惊叹于他的创造力和呈现力，心生敬畏。相形见绌，我只是一枚再普通不过的普通人。
逝者已往，再多的溢美之词并无太多用处，撰此文只是为了纪念曾经存在过的一颗闪耀巨星。
之前在听导演Ian Bonhôte 被BOF 采访时说，这其实是拍给时尚行业外的人来看的一部纪录片；也有豆瓣评论说都是浮光掠影，完全不能概括他丰富的一生。但如果对他有兴趣，不妨作为一个了解Alexander McQueen 的入门指南，推荐你看这部纪录片。
值得注意的是，由于导演在剪辑呈现上的情绪是慢慢铺垫和叠加的，所以这是一部最好不被打扰，一口气看完的片子。
最后分享网易云音乐，网友整理的 Alexander McQueen秀场BGM 歌单
图片来自网络，@版权归原作者所有
4 ) Commitment with Wings
I amshocked by Lee’s runway show ”Highland Rape”, a bold manifestation of “feminism”, his talent is second to none. I have been looking for the unusual artpieces created during his lifetime.
Lee held perverse view of women, and loved to torture us by his twisted and desperate Gothic aesthetic.
Lee’s strength of personality was phenomenal. He absorbed things like a sponge,and saw the beauty in the ugly. Nothing human disgusted him.
5 ) 黑色不暗
纪录片的主观性成就了本片完整而无趣的故事线，模糊了麦昆生活中感情经历与私人记忆。故事由麦昆的五个不同秀场的名字组成，奠定了整个片子以他的工作为主的故事情节。有些遗憾，观影初衷是希望有更多关于他情感生活的画面。
总体来说，怪才的形象刻画的很到位。他的经典惊艳而不浮夸，带给人真实的黑暗性却毫无悲观。正因为此，他是属于黑色的，因为他看到人性的黑暗面并能够真挚而精准的表达出来。而这些亮黑色却反射的如此有质感，以至于那层与生俱来的、幽暗的伤感不自觉地脱落了，只剩下这耀眼的纯黑色，直逼人心。
影片结束时身边的老奶奶吸了吸鼻子，黯然泪下。麦昆自杀了， 或许正如高更一样，他们把这世上的琐事经历，完全的将灵魂输出，便迫不及待的进入到另一个世界追寻新的精彩去了。
6 ) 美丽呀向死而活
看完里面出现的几场大秀真的就是如他所说的“either feeling repulsed or exhilarated",到后期他的作品里面的沉重越来越深邃，“emotional”这个词也被他贯穿到底。中间出现了很多西方媒体对他的报道评价，“bad boy”大概是出现频率最高的词。坏小子，坏男孩是前中期的他，一个创造力十足表达欲旺盛的艺术家。再到后期他瘦削不再像之前那样冒着生命力，越来越像个设计师。
但他依然从他自身的痛苦中提取出灵魂赋予给他的作品，显而易见的变化，从高原强暴直白的伤痛再到幽蓝女士那场无言的悲痛。好像每个艺术家总是这样，心里盛装着越来越多的悲苦却越来越少直白的表达，越来越含蓄内敛，但是总能从他的作品窥见一角苦楚孤独甚至是孤立无援，看到他们内心的矛盾，看见他的挣扎，看见他们试图自我和解。如果说黑色，死亡，冲击是他很多作品的第一感觉，但是总体看。我总会感觉到Lee对创伤的关怀，前者是风格后者则是内核。看完大概你会理解为什么有那么多人爱他。
没有人发掘了McQueen，因为他自己发掘了自己。或许是对这个世间有太多的情绪和牵挂，于是在透过时装完成了某种“使命”以后，他找到了一种更为宽慰的方式。纪录片中那些设计跨越屏幕变得活灵活现，从一件件没有温度的成衣最终成为了包含自由、激情和活力的精神传递。这是他留给世界最好的遗产，也让这份纪录变得炽热而真诚。
所以「过慧易折，情深不寿」不是诅咒而且定律。麦昆的艺术充斥着撕裂感，潦倒与高贵，光明与阴鸷，空灵与沉重，纯真与虚伪，炽烈与冷漠，一切对立在他的T台上都能成为统一。他的存在，让人深信，有的人果真是为某件事而生。他大概是折堕天使吧，因为贪恋包裹着莎乐美胴体的七层纱，不惜用灵魂同魔鬼交易。每织就一件华服锦衣，就有一片灵魂灰飞烟灭。这个时尚帝国最会玩闹的孩子，像是用整个生命写了一个绝美到悲壮的童话，不是破茧成蝶，不是凤凰涅槃，而且用毁灭成就永恒。
麦昆大概是唯一一个，对于他自杀这件事我可以完全理解的人。到那个节点了，只能这么做。抛掉fashion的概念，Voss那场秀被当做一个大型艺术作品也完全立的住。其实每一场都爆炸好看的。他把时装上升到艺术的高度去表达自我。热爱他的骷髅头，蝴蝶和鸟类，真正的天才，致敬。
他的才华如同流星短暂却耀眼了照耀了整个时尚界。每当看着现在深陷西西里无法自拔的Dolce&Gabba,找不到风格的Dior以及不断退陈出陈的CHANEL，就让人好怀念永远特立独行的McQueen。他是难得的概念设计师，那些经典的符号必将如同那标志性的骷髅头一样睥睨于时尚史册。
又一个生日差一天然后自杀了的用生命创作到自杀的人；2012年刚到纽约的时候正是MET在展出他，观展人数破纪录，连带MET的会员销售翻几番，但那时我还不知道他是谁；原来他来自London East且非常执着于identify，混杂的地方真的是刺激idea（所以我也喜欢我住的London East），想象一下一个极其好学的呆萌小混混哈哈；好的创作者不会把自己藏在术语和流派后面，他们只会confess (playfully)，只有这样才能创造情感，让创作的世界共通，也因为这样“裸露”自己而极易受到攻击；偏爱真诚（不是没礼貌的直白）一定是人之本能吧。PS. 他的秀都好棒啊！
3.5；拍法十分中规中矩，且过多依赖他人口述，总体比较浅表，内容是大众常识堆砌；传主的光芒制胜，这种燃烧的天才之光，会激起内在潜能无限，却也耗尽能量，终如焚毁的蝴蝶翅翼，给世界留下最后一丝美，然后黯然离去。
麦昆最具争议性和伟大的地方在于，和多数以后现代风格自居的服装设计师相比，他将目光从狭小的时尚圈探出，投向了历史生态文化各个角落，因此作品流淌出一种奇诡而稀有的美感。可惜高处不胜寒，在虚荣浮躁的业界，人们只顾着猎奇和仰视天才，缺少解读创意的专注，更看不见他始终被忧郁孤独浸没的内心。
可能是头一回，在T台上，展区中，如此强烈地感受到时装秀的情绪冲击。不仅是材质与色彩的碰撞，传奇与幻想的叠加，还是欲望与伤痛的角力，反叛与自毁的交锋。大胆，乖张，感伤，忧郁，顽皮，狰狞，辉煌，窒息，如此特立独行，如此惊世骇俗。精致的头骨，鸟，蝶，生死都在喘着粗气，才华是谷底斑斓的尖刺，刺穿凡俗，也刺穿一世的安宁与欢愉。时光打回二十几岁，巴黎与未来给了这群年轻人一段多么美好而勃发的生机，真是再动人不过了。但奈何我们非要知道，阴晴圆缺，聚散离合。@欧盟影展，弥补湾湾最后一日的遗憾。四星半。
这种天才的故事，真是太容易让人感动了。像大多数天才一样，麦昆以超凡的天赋透支的着自己的生命，创作出一系列足以震撼所有人的杰作，并迅速离开我们。从纪录片的角度，以麦昆生命中的几个重要结点与秀来串起他的一生，思路很清晰，也很好看。100多分钟看得人内心波澜起伏，看完甚至一冲动打开浏览器想买个打折围巾什么的做纪念。不过，最终还是关掉了。电影是电影，生活是生活，买不起，真是买不起。
他和他的作品曾经给13岁的我带来的如被闪电击中般的震撼，那种影响力是不可替代、一生难忘的。我唯有感叹，何其有幸，亲眼见证了这位绝世天才生命最后一段路程的光辉。我曾经在网络不那么发达的十年前千方百计补过他所有的秀场录像，看过他的访谈传记不计其数。这部纪录片则有些太过浅显和表面了。
上次在上海某艺术馆看到地上零零散散放置了几根管子，正如这里麦昆把保鲜膜贴紧模特的身体，或者半露屁股沟，半露阴毛，这就是我无法理解的前卫艺术。天马行空，玩世不恭，极端的阴郁气质，至始至终的孤独，一个公开的同性恋，还有毒瘾，就这也无法掩盖他的独特才华，也能理解他最后的突然自杀。一度看成是艺术版罗纳尔多。8.1
一部主角是天才的平庸纪录片，大概就像平庸的我在旁观天才
还是有些太浮光掠影了。他的人生绝对远远不止这些
10.28 全场坐满。来看一个天才的悲剧。很难说，如果他没有走上这样一条时尚“快车道”还会不会成为天才。那些亮眼造型无一不是由自身挖出的痛苦具象。然而他遇上太多恶人，他又有太多弱点。简单的纪录，浓厚的忧伤。好忧伤。
一边是惊世骇俗狂放不羁的亚历山大·麦昆，一边是总穿着衬衫牛仔裤谢场还会害羞的李，像海报上的骷髅与鲜花一样，冲突割裂又美丽和谐地并存着。以生涯里程碑的走秀为章节串联短暂的一生，Voss那场秀天才炸裂才华漫溢，同时又悲伤痛苦绝望尽显，就像麦昆这个人的化身，不知是否他最满意的一场秀。在母亲葬礼前夜结束自己的生命，感同身受，特别明白他的孤独。浮生如秀，素材的组织中规中矩，是麦昆的秀和作品本身的能量使然。对于初步了解麦昆合格， 他本人一定比这部片子精彩万分。
omg真正的艺术家，真实的还原，整个电影看似波澜不惊， 但非常精准的还原了McQueen从初出茅庐的羞涩，到混沌的探索设计方向，最后如朝阳绽放，以及走向黑暗凋谢的故事，期间的挣扎，反思，名与利的迷失，残忍的真实，刻画了一个艺术才华令人仰视，而真是人生却平凡如你我的McQueen
骷髅与浪漫，天马行空的麦昆，拥有惊世之名却比烟花还寂寞。巨大的才华总是伴随着巨大的痛苦，艺术家的不幸才带来了艺术的大幸。GUCCI那场秀感动得我灵魂出窍~~~~~~
#SIFF-6 麦昆的一生是如过山车般燃烧的一生，极尽绚烂，直面灵魂的黑暗与死亡的深渊，才得以成就麦昆不可替代的传奇性。
1.人从一份致命性的打击中熬过来到底是好事还是坏事呢。某种非常沉重的东西穿过你，好像留下了什么，但它逐渐被稀释，你就逐渐回到了生存中去了。Ise的死带来的是完美的“蓝色夫人”。母亲的死带来的是自杀。不可能每次能稀释掉致命性的遭遇，精神是有容量的。2.一种极致的热情催生的作品是可以跨越审美的倾向带来震撼的。只要它是极致的，它就会变成一种无可辩驳。3.沃斯的最后真的太美了。“颓废”“黑暗”这种半吊子的标签不足以形容，就是美。
C/ 前半段平庸得和好莱坞思路无任何不同，尤其是上流秀场里插入的现实关怀以及平民色彩描绘极其做作。后半段还是拍出了点日落大道式的死亡美学。机械臂与精神病院两场秀很惊艳。看到汤姆·福特恍然大悟《夜行动物》开头的出处。大概McQueen内心深处比Susan还有更多彻骨的孤独。